La Casa de la Música de Oporto

Una de las cosas que más sorprenden del Norte de Portugal, al menos a mi me sorprendió, es la gran cantidad de arquitectura urbana contemporánea que podemos admirar en sus ciudades. Recordemos que uno de los mejores arquitectos portugueses y de gran fama mundial, Álvaro Siza (premio Pritzker de Arquitectura en 1992), procede de Oporto. No podemos olvidarnos tampoco de Eduardo Soto de Moura, también nacido en la ciudad. He podido admirar en varias puntos del norte del país edificios de gran belleza construidos por ambos genios, como es el caso de la Biblioteca Municipal de Viana do Castelo o la Fundación Serralves de Oporto, obras ambas de Siza, y un puñado de construcciones civiles en Braga a cargo de Soto de Moura. Pero en esta entrada me voy a ocupar de un edificio muy especial de Oporto y que poco a poco se ha ido constituyendo en un emblema y atractivo más de la ciudad, se trata de la Casa da Música.

Este imponente edificio que alberga varias salas de conciertos y es sede de tres de las orquestas de la ciudad, no fue diseñado por un portugués sino por el roterdamés Rem Koolhaas. La idea surgió de una especie de trueque de talentos arquitectónicos entre las ciudades de Oporto y Rotterdam con motivo de su capitalidad cultural compartida en el año 2001. El mencionado Siza diseñaría un edificio en la ciudad holandesa y el prestigioso arquitecto holandés sacaría adelante el proyecto de la Casa de la Música de Oporto. Por supuesto, como toda obra de esta envergadura suele llevar parejo, estuvo rodeada de polémicas y problemas presupuestarios, por lo que sufrió varios años de retraso que conllevaron que no se inaugurará hasta bien pasada la capitalidad cultural.

Lo primero que llama la atención cuando estás ante el imponente edificio es su estructura exterior, parece que estemos ante una gran caja de zapatos con las esquinas recortadas. Lo segundo es que su entrada es totalmente libre fuera de las funciones al público, te dejan escudriñar a tu aire todos los escondrijos que esta maravillosa caja contiene sin límite de tiempo. Si tienes suerte, hasta puedes asistir a un ensayo de alguna de las orquestas.

Mis recuerdos más vivos son las formas trapezoides inclinadas, las escaleras que continuaban hacia la pared como una burla visual, las estancias de vidrio transparente y ondulado que dejan ver el exterior y pasar la luz, así como los vivos colores de las diferentes estancias. Todo en el interior sorprende y es a su vez armonioso, como un todo integrado. Curiosa también la sala cibernética acústica, forrada de miles de triángulos de esponja turquesa, en la que puedes componer tus propias melodías con unos ordenadores que hay instalados para ello. En la sala que servía de acceso a la parte de arriba donde estaba el restaurante (véase en la imagen tomada desde el exterior, el homenaje a la cerámica tradicional portuguesa que realizó Koolhaas con las paredes y el techo) hay colgados micrófonos que al pasar por ellos emiten una inquietante melodía que podéis escuchar en la grabación que os dejo aquí. Ver, tocar y oír, varios sentidos interactúan en la Casa da Música.

En resumidas cuentas, que si vais a Oporto y sois amantes de la arquitectura contemporánea no dudéis en visitar este edificio. Si además os coincide con algún espectáculo de vuestro agrado ni lo penséis, a mí fue lo que me faltó para culminar la visita.

Y por último, no dejéis de ir a su bar lounge con su super larguíiiiisima barra. ¿Dije sólo ver, tocar y oír? Pues ya veis, también se pueden fomentar otros sentidos más lúdicos.

Regina Spektor - Music box

Regina Spektor es una cantante estadounidense de origen ruso. Desde pequeña comenzó a tocar el piano gracias al amor por la música que le trasmiten sus padres. Su estilo es ecléctico y muy personal gracias a los registros de su inusual voz. Se dio a conocer al gran público como telonera de The Strokes. El tema de la entrada pertenece a su LP “Begin to Hope” (2006). En el 2009 ha publicado su cuarto álbum “Far”.

LETHES U OBLIVIONIS

Cuentan que los habitantes de la región del norte del Duero, en la Gallaecia romana de antes de Cristo, utilizaron una leyenda para preservar sus territorios de los invasores, la del "Lethes u Oblivionis" (el río del olvido). Decían que todo aquel que se atreviera a cruzar el Lima, entonces llamado Limia, perdería su memoria para siempre, sin recordar su identidad ni su patria. Parece ser que la cosa funcionó durante bastante tiempo, hasta que un día apareció en escena un resuelto guerrero romano. Se llamaba Décimo Junio Bruto.

De bruto el hombre tenía bien poco, pues con una estrategia bastante acertada, dada la mentalidad temerosa que puedo imaginarme en la época, desenmascaró el mito del río y sus efectos devastadores sobre la memoria. Retó a sus soldados a que cruzaría el Lima y que una vez en la otra orilla, iría nombrándolos uno a uno para demostrarles así que sus recuerdos seguían intactos. Dicho y hecho, logró convencerlos y le siguieron, sin olvidar ni nombres ni patrias, pero sí sus miedos absurdos. Así consiguieron conquistar esta tierra, la cual gracias a la poética leyenda se había guardado de invasiones forasteras.

Yo también cruce el río Lima, utilizando el puente romano que se construyó a posteriori y que aún se mantiene intacto en plena región do Minho, la tierra del vinho verte, y creo que hasta ahora no he tenido lapsus de memoria muy peliagudos (olvidarme una bolsa de deporte todo un día en el descansillo de la calle de mi puerta no cuenta ¿verdad?). También visité la bonita y medieval villa de Ponte de Lima y justo me coincidió con el día de mercado local donde compramos bolinhos de arroz (mucho más castos que los de Amarante), fruta y aceitunas. Disfruté mucho ese día, el pueblo era un hervidero de personas y puestos de todo tipo (ropa, comida, herramientas de labranza y pesca, etc.), los lugareños charlaban en las animadas plazas románicas e iban y venían cruzando el puente cargados de bolsas, contentos y sin miedo a olvidar nada.

Jarvis Cocker - I can't forget

Jarvis Cocker es el ex-lider de la banda de britpop más glam, Pulp. Icono musical de los 90, en el año 2006 abandona la banda y debuta en solitario con el album “Jarvis”. El tema elegido en el post pertenece a su colaboración en el homenaje a Leonard Cohen “I am your man” (2005).

SI AL MUNDO VINO Y NO TOMA VINO, ENTONCES ¿PARA QUÉ VINO?

El título de la entrada es un poco exagerado, pero era por introducir algo de humor, que este post es un pelín denso. Lo siento, pero es que me ha resultado muy complicado resumir una de las partes más interesantes del viaje que realicé a principios de septiembre por el Norte de Portugal, la del recorrido por el Valle del Alto Douro, el corazón de la región vitícola que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2001.

Lo primero a destacar es el paisaje natural de esta región. Es asombroso subir el curso del río desde Peso da Régua y ver como los viñedos cubren cada centímetro de las inclinadas laderas que lo rodean hasta donde la vista alcanza (espero que pueda apreciarse en algunas de las fotos que realicé desde una barca con la que recorrí el río) y como las grandes y magníficas quintas de producción vinícola, se van sucediendo haciendo de guardianas del río de Oro. Toda la vida del valle y de sus gentes gira alrededor de la producción del vino. Tuve además la suerte de que en la época que viajé comenzaba la vendimia, por lo que muchos pueblos y aldeas se encontraban en plenas celebraciones y fiestas. Si uno lo piensa bien, son ritos que se remontan 2000 años atrás, cuando los romanos ya cultivaban la uva en el valle y celebraban las primeras cosechas con ofrendas a Baco, en lugar de a la Virgen de los Remedios de Lamego. La estrecha y serpenteante N222 que va bordeando todo el río, es un ir y venir de camionetas “kamikazes” repletas de trabajadores de la vendimia, ya que es mucha la mano de obra que se necesita en estos meses, debido a la amplia extensión de terreno cultivado y a la especial orografía que hace imposible realizar la recolección con maquina.

El turismo de la zona tiene varias alternativas y actividades que realizar, no hay tiempo para aburrirse, pues no sólo se puede hacer enoturismo visitando las quintas para hacer catas de vinos sino que también ofrece un puñado de villas y aldeas dignas de visitar (Pinhão, Lamego, Peso da Régua, Armamar, Salzedas, Viseu... ), con monasterios, iglesias y pequeños barrios judios muy interesantes (Ruta del Cister), además de la contemplación de hermosos paisajes naturales y la posibilidad de surcar el río Duero en barco.

Centrándonos en el vino y aunque la mayoría de la uva cosechada se destina a la producción del famoso Oporto, he descubierto que en Favaios se produce uno de los dos únicos moscateles de Portugal (el otro en Setúbal) y que en Lamego hacen un rico vino espumoso, el llamado Raposeira. También se producen buenos vinos tintos, algunos como el de Quinta de la Pacheca o Quinta das Brôlhas son dignos de mención. Pero sin duda, lo que hace famoso al valle, desde que los ingleses comenzaran a explotarlo y exportar al exterior allá por el siglo XVII, es el vino de Oporto.

No me voy a extender en explicaciones sobre estos vinos y sus clasificaciones, que para eso ya lo hace muy requetebien el Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, pero sí deciros que el dueño de mi alojamiento rural Outros Tempos, el Sr. Cepeda, era todo un entendido y nos ofrecía en sus magníficas y amenas cenas toda una lección de la historia y los tipos de vinos del lugar con degustaciones incluidas. Nos contaba que si bien las famosas bodegas, muchas de ellas de origen inglés como Taylor, Sandeman, Graham o Croft, han hecho famoso el vino en el exterior, las gentes del lugar siempre han producido su propio vino de Oporto en casa y que a los portugueses les gusta mucho más que el producido por los gigantes bodegueros más enfocado al gusto inglés. He tenido la suerte de probar este vino casero, elaborado con mucho amor y cariño, pues cada dos por tres nos sacaba una copita y una buena tabla de quesos para acompañarlo. Era un manjar de dioses, un lujo sin embotellar ni comercializar.

Guiados por el instinto del Sr. Cepeda nos fuimos a visitar la Quinta de la Pacheca . Podéis ver las imágenes abajo, además de la situada en la cabecera del post tomada de un gran cuadro que presidía la entrada a la Quinta, con el fundador de la dinastía y algunas vendimiadoras. Se trata de una bodega familiar de producción pequeña y artesanal, donde nos hicieron una degustación de menos a más en todos los sentidos, pues conforme nos daban a catar un vino con más solera y por tanto con más ceros en su precio, más bueno estaba el puñetero. De allí me traje un tinto exquisito que habíamos probado en las cenas en Outros Tempos y un Oporto de esos que siguen envejeciendo en la botella mientras más años esté tumbado y quietecito en el lado oscuro de la vida. Dentro de unos lustros podré celebrar mi "madurez a lo Sofia Loren" con un buen caldo de Oporto igual de añejo y espléndido. Seguro que el resveratrol del vino contribuirá a ello, ¡por la Virgen de los Remedios y por Baco que será así!

Jeff Buckley - Lilac Wine

Jeff Buckley, cantautor y guitarrista estadounidense, hijo del también músico Tim Buckley, dotado de una prodigiosa y maravillosa voz. Tras la publicación en 1994 de su primer álbúm "Grace", al que pertenece la versión del clásico de la entrada, la crítica cayó rendida a sus pies y fue considerado toda una promesa de su generación. La vida se truncó para él en 1997 tras morir ahogado en el río Wolf. Siempre nos quedará su música y su hermosa voz.

A BROCHAZO LIMPIO

Lo último que se imagina uno al entrar por las puertas de un restaurante, es que vas a acabar a brochazo limpio. Pues eso fue lo que me sucedió a mí en un sencillo y rústico restaurante de Oporto.

La noche de antes, mientras paseábamos por el centro, me llamó la atención que entre media docena de restaurantes en la zona del Campo Mártires da Pátria, aquél precisamente, el de los mantelitos de cuadros rojos y blancos tan cuco, con los aperos de labranza colgados en las paredes, sólo tenía clientela portuguesa. "Aquí hay tomate", me dije. Al día siguiente fuimos a cenar y nos alegramos un montón de la elección. Comida sencilla y regional del norte del país, de temporada y muy fresca. Todo realmente delicioso y sin concesiones a la novelería&vanguardia, ¿quién las necesita con una brocha del nº 3 en la mano?

Arriba el entrante de quesos serranos que nos plantaron en la mesa, acompañado de una salsa de perejil, ajo y aceite de oliva y un buen pincel para untar el queso. No lo dudé ni un segundo y en un pis pas saqué la pintora de brocha gorda que llevo dentro y a untar se ha dicho.

Otra delicia del lugar, el pulpo à Lagareiro, asado en las brasas y servido con tomate, ajo y cilantro fresco.

RESTAURANTE CALDEIRA
Campo Mártires da Pátria, 53
(Junto a la Torre dos Clérigos) 4050-366 Oporto
Tfno: 222 088 603


Teenage Fun Club - Every picture I paint

LOS BOLINHOS DE AMOR DE AMARANTE

Veréis, Amarante es una preciosa población cercana a Oporto bañada por el río Tâmega y rodeada de montañas, que recomiendo visitar si os encontráis en el Norte de Portugal. Pero no os voy a hablar ni de su maravilloso puente sobre el río, ni de su bonito monasterio-iglesia, pues esa información está disponible en cualquier guía de viajes que se precie.

El caso es que, recién llegada a la ciudad , tuve conocimiento de un curioso dato: en su iglesia principal se venera a San Gonzalo que ejerce más o menos de San Valentín en el país vecino, acudiendo a él gentes de todo Portugal para pedirle el "amor verdadero". Ojo, esto era lo que ponía el folleto que pillé, ya no recuerdo exactamente donde, y yo, que soy una romanticona de tomo y lomo, pues empecé a divagar con que no podía ser más bucólico el asunto. Las gentes no acudían a pedir matrimonio ni a solicitar un acaudalado consorte, sino a rogar por el amor con mayúsculas. "Ah, que hermoso gesto" pensé.

Ensimismada en mis pensamientos, seguí paseando por las callejuelas de la ilustre villa y leyendo unos renglones más abajo, me enteré de que existían unos dulces llamados bolinhos de amor, que en el día de San Gonzalo se entregaban como ofrenda al amoroso santo. Os podéis imaginar que al borde del éxtasis versus "Corin Tellado", me puse a buscar una pastelería donde encontrar esos románticos bollitos rellenos sabe Dios de que dulce crema. Hasta que llegué al escaparate de una pastelería y allí estaban los soñados bolinhos, bien presentados ellos en varios tamaños y además presididos por el santo, faltaría más.

Pinchar para ver imagen (no abrir en presencia de menores o beatones)

Y ahora la oración que le dedican al santo en su festividad. Creo que no hace falta traducirla:

"São Gonçalo de Amarante
Que estais virado para a Vila
Vira-te para o outro lado
Que te dá o Sol na pila"

"Casai-me, meu São Gonçalo
Casai-me porque podeis
Já tenho teia de aranha
Naquilo que bem sabeis"

Todas mis románticas divagaciones se evaporaron inmediatamente. Posteriormente, gracias a San Google, me he enterado de que los dulcecitos reciben exactamente el nombre de "caralhinhos de São Gonçalo". Si lo hubiera leído antes...

Lo sé, el tema de hoy no es muy delikato.

The Ronettes - Be my baby

The Ronettes,  grupo femenino de los 60 procedentes de Nueva York, compuesto por Ronnie Spector, su herman Estelle Bennett y su prima Nedra Talley. Detrás del grupo se encontraba el productor Phil Spector. El tema del post las elevó al número uno de las listas en los años dorados del grupo y es considerada por la revista Rolling Stone una de las 500 mejores canciones de todos los tiempos (puesto 22). El grupo se separó en 1966.

ARQUITECTURAS CON SAUDADE DE OPORTO

Edificaciones de Oporto con el alma rota, tan hermosas en su decadencia. Si cerraba los ojos podía sentir como se lamentaban pero al mismo tiempo, las veía radiantes y orgullosas de su modernidad en aquel lejano y glorioso pasado. No era difícil imaginarse a perfumadas damas estrenando sus sombreros para ir a ese hermoso cine, o quizás, acudiendo a aquellos almacenes de fachada Art Decó a comprar unos guantes para el próximo estreno teatral. Edificios y establecimientos con saudade de Oporto, desposeídos de parte de su esplendor, lloran por un destino con el que no soñaron.

Edificio del Cine Águia (Praça da Batalha) : se inauguró como teatro en 1839 y pasó a ser un cine en 1908. Vivió su esplendor durante la primera mitad del siglo XX, considerándola la mejor sala de todo el norte de Portugal. A finales de los 80 tuvo que cerrar por falta de público, incapaz de competir con los cines modernos de los centros comerciales. Hoy en día está abandonado y se vende por 3 millones de euros, mostrando el aspecto de la foto que tomé hace unos días.

http://www.cinemasdoporto.com/cinemas_Aguia.htm

Edificio de los Almacenes Cunhas (Largo dos Leões): con su fachada Art Nouveau y el llamativo pavo real que preside el conjunto. Data de los años 30 y aunque ha perdido gran parte de su gloria, sigue funcionando como almacén bajo el lema “vendemos mais barato”.

Antigua orfebrería Reis & Filhos (Rua Santa Caterina): el negocio fue fundado en 1880 por el orfebre Antonio Reis, pero la tienda no fue inaugurada por sus hijos hasta 1917. Sólo se conserva la imponente fachada de madera de la entrada. Ahora funciona como tienda de ropa deportiva como podéis apreciar en la foto. Muchas de las piezas que se vendían en esta orfebrería son hoy subastadas como antigüedades de gran valor.

Fachada de los almacenes Fernandes Mattos & Cª: Casa de tejidos fundada en 1886 y hoy convertida en una tienda de regalos. En el interior aún se conservan todos los aparadores y estanterías de madera originales.

Vista de parte de la Ribeira de Oporto desde la orilla opuesta y sus característicos edificios con la ropa tendida al secar del vento.

Charles Chaplin - Limelight (Candilejas)

La banda sonora de la película “Candilejas” (1952), escrita, producida y dirigida por Charles Chaplin, fue también producto de su gran ingenio. Es considerada una de las mejores partituras de la historia del cine. En 1973, 21 años después, Chaplin recibió su único Oscar competitivo por esta magistral melodía, a los 83 años de edad.